断熱等級6耐震等級3相当フルリフォーム＆フルリノベーション施工事例

●築36年木造中古戸建を購入されたM様邸は、目黒区の住宅密集地に位置する築36年の木造一戸建てです。購入時点で建物の図面が不十分だったため、現地調査を徹底的に行い、構造の詳細を把握した上で、最適なリノベーション計画を策定しました。

特に、既存の基礎・柱・梁の状態を細かくチェックし、補強の必要性を判断。また、再建築不可物件のため、法的整理を行いながら、現行の建築基準に適合させるための改修計画を立案 しました。

梁の状態を把握する現場調査

リノベーション工事では解体後に梁が姿を現すため、そこで初めて梁の太さ・材質・腐朽の程度を詳細に確認できます。M様邸のように昭和後期に増改築が行われた物件では、「既存の梁に新しい梁を継ぎ足しているが接合金物がない」「シロアリの被害で一部が腐朽している」「たわみ（経年によるたわみ）が大きい」など、想定外の欠陥が見つかることもしばしばです。  

現場調査では、レーザーレベルを使って梁が水平かどうかを測り、表面の割れや節の入り方を目視点検し、ドライバーなどで突いて腐朽が進んでいないかを確認。耐震等級3相当を目指す場合、N値算定や構造計算の概算結果に基づき「この梁は補強が必須」「こちらは交換レベルかも」という目星を現場監督と職人が共有します。

 補強工法の選択肢

梁補強の主な方法としては以下が挙げられます。  

- 抱き合わせ補強：既存梁と同サイズまたはやや大きめの梁を並行してボルトや金物で締結し、一体化させる工法。費用を比較的抑えつつ強度を高めることができ、天井高を極端に下げずに済むケースが多い。  

- 梁の交換：腐朽やシロアリが深刻な場合、古い梁を一部または全部取り替える。大掛かりだが、根本的に強度不足を解決可能。下地が傷んでいるときは避けられない場合がある。  

- 鋼材補強：場合によってはフランジ付きの鋼材（H鋼など）を梁の側面または下端に取り付ける工法もあるが、重量が増して耐震上逆効果になることもあるため、あまり一般的ではない。  

M様邸では、梁交換が必要な箇所と抱き合わせ補強で済む箇所を区分し、無駄な出費を避けつつ安全性を確保する方針が採用されました。

築36年の木造在来工法を現行の高い断熱水準へアップグレードするには、床・壁・天井のそれぞれで最適な断熱材と施工方法を選び、気密処理との両立を図る必要があります。ここでは、床断熱に「ミラネクストラムダ75㎜」を用い、天井と壁には「セルロースファイバー」（天井250㎜・壁120㎜）を充填した事例を取り上げます。再建築不可で増改築を重ねた建物であっても、施工上の注意点を押さえれば、新築同等以上の快適性や省エネ効果が十分に得られます。

床断熱：ミラネクストラムダ75㎜の特性と施工

1. 床断熱における重要性とXPS材の選定理由
   一般的に「冬の底冷え」は床からの冷気侵入が原因の大きな割合を占めます。築36年の在来住宅では、そもそも床下に断熱材が入っていないか、入っていても薄いグラスウールやスタイロフォームが部分的に敷かれているだけ、ということが多々あります。そこで今回採用した「ミラネクストラムダ75㎜」は、押出法ポリスチレンフォームの中でも高性能グレードで、熱伝導率が小さく、水分を吸いにくいため長期にわたり性能を維持しやすいのが特長です。
   床下の湿気が溜まりやすい環境でも、カビや腐朽のリスクが比較的低いとされており、再建築不可物件のようなメンテナンスしにくい建物に向いています。

2. 施工手順：根太・大引の補修から敷き込みまで
   a) 床下下地の確認：築36年ということで、解体後に根太や大引が歪んでいたり、シロアリ被害を受けている可能性がありました。補強や交換を先行し、床面のレベル（高さ）を正しく調整してから断熱材を入れないと隙間が生じる恐れがあります。
   b) 断熱材のカットと挿入：根太間の寸法を取り、ミラネクストラムダを1～2㎜大きめに切り出してはめ込むことが多いです。小さすぎると隙間が空いて冷気が入るため、現場合わせで調整しながら根太間に挿入。隙間が出た場合はウレタンフォームなどで埋め、断熱欠損を減らします。
   c) 気密シート・気密テープとの併用：床断熱をしっかり機能させるには、断熱材の上に気密シートを敷き込み、ジョイントを気密テープでふさぐ工程が大事です。このとき配管や配線が通る部分をテープで丁寧に処理しないと、そこから冷気や湿気が侵入し断熱性能を損なう可能性が高まります。

3. 注意点とトラブル事例

   • 床下通気と湿度管理：リノベーションで床下を密閉しすぎると、逆に湿度が抜けずカビや腐朽を招くケースがあります。築古物件の場合、床下の換気口が不適切な位置についていたり、増改築で一部が土間になっているなど複雑なので、床下の地面に防湿シートを敷くかどうか、基礎パッキンを挟むかなどを再検討しなければなりません。
   • 段差への対応：昭和期に増改築された物件は、部屋ごとに床レベルが違うことが多く、断熱材を一体的に敷き込むのが難しい場合もあります。その場合、複数のレベルに合わせて断熱材を分割し、補強材で段差を埋めるなどの追加手間を見込んでおく必要があります。

天井・壁断熱：セルロースファイバー（天井250㎜・壁120㎜）

1. セルロースファイバーの特長
   セルロースファイバーは古紙などを原料とする繊維状の断熱材で、隙間なく充填できることや吸放湿性（湿度を適度に調整する性質）に優れている点が魅力です。施工時に機械で吹き込み、壁や天井内を“もこもこ”と満たす形となるため、構造に合わせた複雑な形状にも対応しやすく、気密処理との相性も良いとされています。
   ただし吹き込みタイプのため、現場での施工管理が甘いと密度が均一にならなかったり、一部に空洞ができるリスクがあります。M様邸では、耐震補強後の梁や筋かい配置に合わせて職人が緻密に吹き込み、天井250㎜・壁120㎜という高厚みを確保し、断熱効果を最大限に引き出す計画を取りました。

2. 壁断熱：セルロースファイバー吹き込みの流れ
   a) 下地シート・気密シートの設置：壁内部にセルロースファイバーを充填する前に、内部側に不織布を張り、ここに小さな穴を開けてセルロースを吹き込みます。そのうえで、最終的には気密シートと気密テープで仕上げる形を取り、外壁側の防水シートとも連動させることで壁内に水や湿気が侵入しないよう工夫します。
   b) 吹き込み作業と密度管理：セルロースファイバーは機械で圧縮空気とともに吹き込み、一定の密度（55kg/m³など）を守るよう施工します。密度が低いと断熱性能が落ち、結露リスクが増すため、職人がこまめに壁を叩きながら均等に入っているか確認。梁や筋かいの周囲にも漏れなく充填されているかをチェックします。

3. 天井断熱：250㎜厚の施工ポイント
   天井断熱では、夏の暑さが小屋裏にこもらないようにすることと、冬の暖気を逃がさないことが主眼です。セルロースファイバーを250㎜という厚みにすることで断熱効果を高め、天井下地に専用シートを貼ってから吹き込みます。
   吹き込む際には小屋裏や勾配天井の形状によって隙間ができないように注意し、特に梁の上や屋根面との接合部で空気漏れが起きないよう、気密テープや防湿フィルムを重ね貼りします。
   また、換気口や配線ダクトの位置がある場合、それを避けてセルロースファイバーが流れ出さないように専用カバーを取り付けるか、綿状の断熱材を押し当てるなどの工夫が必要です。

4. 気密処理の要とトラブル回避
   複数の断熱材を組み合わせる場合、床と壁・天井で気密ラインが連続していないと、隙間から空気が漏れて断熱性能が台無しになる恐れがあります。大工や断熱職人が打合せして、床と壁の取り合い、梁補強部や金物周りなど細かい箇所にまで気密テープを貼り込むのが肝心です。
    

木造住宅の外壁では、下地材や断熱材を雨や水分の侵入から守るために「防水シート」を貼ります。しかし、室内側で発生した湿気は外部へ逃がしたいという相反する要望を同時にかなえるのが「透湿防水シート」です。これは雨水をブロックしつつ、水蒸気は通過させる構造を持ち、壁内の結露リスクを大幅に減らす効果があります。

• 既存外壁の撤去状況
  M様邸のような築年数が長い家では、モルタル外壁や古いサイディングをすべて撤去する場合もあれば、一部下地ごと残す上張り工法を選ぶ場合もあります。いずれにせよ、新たに透湿防水シートを貼るのであれば、外壁が歪んでいたりクラックがある箇所を先に補修し、不陸をある程度整えてからシートを貼るのが望ましいです。もし木ずりやラス下地が残っている場合、それらを撤去してから取り付けるか、上から直接貼るかを現場で見極めます。

• シートの重ね代とテープ処理
  防水シートを貼る際、上下や左右に30〜50㎜以上の重ね代を確保して水返しを作り、ジョイント部分には専用テープを貼って雨水が内部に侵入しないようにします。窓やドアの開口部にも防水テープで丁寧に処理を施し、上端や下端に水切りを設けるなど、雨仕舞を確実にするためのディテールが欠かせません。
  また、増改築の継ぎ目など段差がある箇所はシートを切り貼りせざるを得ないため、そこを入念にテープ処理しないと将来的に雨染みや腐朽の原因となる可能性があります。

• 外部雨水の遮断
  防水シートを張り終えた段階で、壁内部への雨水侵入は大きく減少します。さらに窓周りや配管貫通部との取り合いは特に雨漏りが起こりやすいため、窓サッシとの隙間に逆L字状のテープを貼り、雨水を下へ逃がす水切り部材を取り付けるなど、施工チーム間の連携が重要です。

• 壁内結露の低減
  透湿防水シートは室内側の湿気をある程度外部へ放出する通気性を持ちつつ、雨水をブロックする機能を担います。これにより、室内と外気の温度差で発生する結露が壁内部に溜まりにくくなり、断熱材や柱がカビや腐朽で傷むリスクを最小限に抑えます。とりわけ再建築不可物件の場合、躯体に大きな改修を何度も施せないことが多いため、一度の施工でしっかり結露対策を行う意義は非常に大きいです。

外壁通気工法では、防水シートの上に縦方向の胴縁を貼り、その上に新しい外装材（今回の場合はガルバリウム鋼板）を取り付けます。この間に生まれる空気層が「通気層」となり、壁の裏側で万一浸入した雨水や、壁内で発生する水蒸気を下端から排出できる仕組みが構築されます。

• 縦胴縁の配置とピッチ
  胴縁の厚み（一般的には15〜18㎜程度）を縦方向に一定の間隔（およそ455〜600㎜など）で取り付け、空気が通る縦方向のルートを形成します。このとき、耐震金物や窓周りで胴縁が打てない箇所があれば、代替の補助材を入れるなどして隙間のない通気層を継続させるのがポイントです。

• 防虫金物や通気口の設置
  壁の下端部や軒天付近には、防虫ネットや通気見切り材を設置して、小動物や虫が入り込まないよう対策をします。通気層にゴミや虫が溜まると、排水や換気がスムーズにいかなくなり、湿気が滞留してしまうため、細部の処理は怠れません。

築年数が長く、しかも増改築を繰り返した家では、外壁面が大きく歪んでいる可能性があります。モルタル面の浮きやクラック、既存サイディングの剥がれなどをそのまま残して胴縁を貼ると、新しい外装材が曲がってしまうケースもあるため、不陸を部材で補整したりモルタルを局部的に削り落とすことが必要になるかもしれません。

• 段差の処理
  増築した部分と既存部分で基礎高さが違う、あるいは壁の厚みが異なる場合、胴縁の厚みを変えるか、追加で下地板を挟んで段差を解消する方法をとります。これら作業は見た目以上に手間がかかり、職人の判断で逐次修正しながら進める必要があります。

• クラックや剥がれの補修
  外壁上張りするからといって、クラック（ひび割れ）や剥離を放置すれば、そこから雨水が奥に染み込み、下地が腐朽する恐れがあります。簡易的でもコンクリート補修材やシーリングを使って大きな亀裂を塞ぎ、浮いているモルタルは取り除いてから胴縁を打つのが安全です。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。